Рассказано о технологии строительства небольшого зимовника-бани

Расскажу о технологии строительства зимовника-бани для небольшой пасеки.
При разработке проекта принималось во внимание следующее:

1. Строение должно использоваться в летнее время как сауна или душ, в холодное время – как зимовник.
2. Баня сухого пара (сауна) должна одновременно принимать до трех человек.
3. В летнее время должна быть возможность ежедневного приема душа.
4. В зимнее время в помещении парилки, используемом как зимовник, должно помещаться до 10 пчелосемей.
5. Помещение зимовника при установке в него ульев должно обогреваться при помощи электричества и терморегулирующей аппаратуры.
6. Стоимость строительства зимовника-бани должна быть невысокой, а конструкция такой, чтобы ее можно было реализовать человеку, имеющему простые навыки строительных работ.
Перечисленным выше требованиям соответствует строение с минимальными внешними размерами 3,9х2,3 м при толщине стенки в ½ кирпича (125 мм), см. рис. 1.


Рис. 1. Общий план бани-зимовника

Все стенки душа и раздевалки в моем строении сложены в ½ красного кирпича, а три внешних стенки парилки (1, 2 и 3 на рис. 1) изготовлены методом «сухой заливки» на несущих столбиках из красного кирпича, о чем будет рассказано дальше.

Скромные размеры строения определялись в основном моими ограниченными возможностями по приобретению стройматериалов (дело происходило в 1996 году с его галопирующей инфляцией и прочими «прелестями» переходного постсоветского периода). С точки зрения сегодняшнего дня, скажу, что оптимальным следует признать сооружение, в котором внешние стенки парилки (зимовника) имеют толщину в кирпич – 250 мм.
Дальше речь пойдет о том сооружении, которое построил я.

Строительство начинается с разметки ямы под фундамент. Ширина ямы - 150-160 мм, глубина - приблизительно 500 мм. При разметке обязательно контролировать не только размеры сторон, но и равенство двух диагоналей. В противном случае может случиться так, что при равенстве противоположных сторон получится не прямоугольник (с прямыми углами), а ромб, у которого, как известно, все углы отличаются от прямых.

Перед заливкой на дно ямы надо положить слой песка 50-70 мм, утрамбовать его, сверху положить целлофановую пленку, а потом залить обычным бетонным раствором. После схватывания фундамента и вертикальной установки ограничивающих щитов отлить из бетона цоколь высотой 300-500 мм. При заливке фундамента и цоколя предусмотреть проходы для водосливных труб и для приточной (внизу) вентиляции.

Очень важно проследить, чтобы верхний срез цоколя располагался в одной горизонтальной плоскости. Здесь не обойтись без гидроуровня, который можно сделать самому. Для этого надо иметь два отрезка стеклянной трубки по 150-200 мм и шланг (кембрик) длиной 3,5-4,0 м, в который по концам плотно вставляются эти трубки. Обе трубки закрепляют вертикально в нужных местах и в гидроуровень заливают воду. В соответствии с законом сообщающихся сосудов, верхний уровень воды в трубках будет располагаться на одной горизонтальной плоскости, независимо от расстояния между трубками.

После схватывания цоколя на него сверху укладывают гидроизоляцию – полосу рубероида чуть шире цоколя.

Возведение стенок парилки начинается с кладки столбиков из кирпича. Угловые столбики кладутся в «перекладку» – один кирпич длинной стороной в направлении одной стенки, а следующий – в направлении другой. Посредине каждой из трех стенок кладутся промежуточные столбики в один кирпич. Для первой заливки высота столбиков должна составлять 1 м. После того как столбики наберут первоначальную крепость, на них при помощи проволоки крепят деревянные щиты. Щиты длиной 1,5 м и шириной 0,8-0,9 м предварительно изготовливают из доски 20 мм (рис. 2).


Рис. 2. Щит

В полотне щита сверлится 8 отверстий для прохода проволоки. Одна сторона щита (без поперечин) покрывается целлофановой пленкой. Два щита крепятся на два столбика с противоположных сторон при помощи проволочных петель, каждая из которых с одной стороны скручивается для плотного натяжения проволоки (рис. 3).


Рис. 3. Крепление щитов

На каждую пару щитов достаточно четырех проволочных петель. После закрепления щитов будем иметь открытую сверху полость для заливки. В качестве основного наполнителя для заливки стен я использовал пылевидный шлак (отходы сгорания размолотого угля с электростанции). Поскольку такой шлак после увлажнения его водой перемешивать очень трудно, то я применил «сухую заливку». Технология заливки состоит в следующем.

Четыре ведра сухого мелкого шлака (или другого подобного наполнителя) равномерно рассыпать в большой емкости. После высыпания каждого ведра сверху равномерно рассыпается 1 литр цемента марки М400. Сверху на этот «пирог» высыпать 1 ведро песка и 0,5 ведра красной глины. Все составляющие тщательно перемешать. Полученную сухую смесь засыпать в подготовленную полость слоем 5-10 см, сверху положить 5-8 см соломы (опилок), сверху опять 5-8 см сухой смеси. Перемешать солому (опилки) со смесью и пролить тонкой струей воды (вода не должна выливаться через низ короба), все хорошо проштыковать куском арматуры или трубы.

После этого сверху опять положить слой соломы (опилок) – слой сухой смеси и т.д. Повторить все предыдущие операции, пока вся полость не будет заполнена до верха. Оставить на сутки, после чего кусачками перекусить проволоку и аккуратно снять щиты. Дальше перейти к заливке примыкающих двух столбиков. Когда первый пояс заливки будет сделан на всей протяженности цоколя, возводятся новые кирпичные столбики и вся процедура повторяется до тех пор, пока стенки не достигнут требуемой высоты. При этом стенки 1 и 3 выливаются разной высоты (рис. 4).


Рис. 4. Компоновка зимовника по высоте

Стенки можно возводить и с использованием обычного (не пылевидного) угольного шлака, а еще лучше – из керамзита. В этом случае сначала готовят связующий раствор: 1 часть цемента марки М400 на 4 части песка и необходимое количество воды тщательно перемешивают. Раствор должен быть жидким (стекать с лопаты). Затем в раствор небольшими порциями засыпают шлак (керамзит) и перемешивают. Готовый для заливки раствор должен быть достаточно плотным (он не должен стекать с лопаты). Плотность заливочного раствора регулируют количеством добавляемого шлака (керамзита).

После возведения стенок их надо оштукатурить тонким слоем, а затем приступают к оборудованию крыши. Она у меня односкатная и держится на мауэрлатах (лежачих балках), опирающихся на верх кирпичных столбиков, играющих роль несущих силовых конструкций. Несущая конструкция самой крыши (она же и потолок) сделана из толстого дубового горбыля (рис. 5).


Рис. 5. Фрагмент крыши

По периметру крыши горбыль оббит дощатым коробом, внутри которого параллельно стенкам 1 (3) на торец крепятся еще две доски (см. рис. 4). На верхние торцы этих досок и на короб будет прибиваться шифер.

Затем на верх горбыля кладется плотная целлофановая пленка (пароизоляция), на которую до верха короба укладывается теплоизолятор – шлаковата, керамзит или подобное им. Сверху теплоизолятор покрывают целлофановой пленкой и прибивают шифер.
Пол в парилке-зимовнике у меня сделан бетонным с наклоном к водосливу. Через такой пол в зимовник не смогут проникнуть мыши и прочая нечисть.

Отделка стен изнутри (рис. 6).


Рис. 6. Отделка стен изнутри

К стенке (5) на несущие кирпичные столбики закрепляют деревянные планки 50х50 мм (4), к которым прибивают лист мягкой ДВП (марки М-4 или М-12) - 3. На этот лист закрепляют пароизоляцию – лучше плотную бумагу на алюминиевой фольге или плотную целлофановую пленку (2). Затем стенки вертикально зашивают деревянной вагонкой (1). Важно при этом, чтобы низ вагонки не соприкасался с полом – должен быть зазор 15-20 мм.

Внешнюю сторону вагонки хорошо пропитать воском. Для этого газовой горелкой или термофеном нагревают небольшой участок древесины до легкого побурения и сразу же хорошо натирают воском.
После этого можно на высоте 90 см от пола закреплять деревянные полки. Для полок лучше использовать доски толщиной 30-35 мм из тополя или осины. Полки делаются не сплошным щитом, а между досками должен быть зазор в 15-20 мм.

Дверь в парилку-зимовник устанавливается на высокий порог (150-200 мм). Полотно двери имеет размер 160х65 см. Дверь должна быть хорошо утепленной и обязательно открываться наружу из парилки.

В нише между стенками 3,4 и 5 установлена металлическая сварная печь, дверцы которой внизу стенки 5 выходят в раздевалку, откуда и топится печь. Дымоход сделан из круглых сборных металлических труб. Сверху на полотно печки уложен балласт из чугунных болванок, красного кирпича и старой керамической плитки. Для того, чтобы баня хорошо держала тепло, суммарный вес балласта должен быть не менее 30 кг на 1 м3 объема парилки.

Для подогрева воды я использую бачок размером 50х20х40см (объем 40 л) из оцинкованного железа с крышкой (заказывал в жестяной мастерской). Бачок установил на площадку из трех слоев красного кирпича, которые лежат на полотне плиты.

Практический совет. Не устанавливайте бачок для горячей воды прямо на полотно печки – вода в бачке может закипеть еще до того, как баня будет натоплена до необходимой температуры. А высокая влажность в бане сухого пара совсем ни к чему.
В моем варианте размещения бачка вода в нем никогда не нагревается выше 80-90 °С. И, кстати, воды в этом бачке вполне достаточно для помывки 4-х человек.

Летом баня используется по прямому назначению, а зимой – как зимовник. При подготовке к зимовке помещение парилки утепляю и забиваю окна изнутри фанерой. Пространство между стенками 3 и 5 закрываю утепленным щитом, который вместе со стенкой 6 занавешиваю двумя одеялами.

Вентиляционное отверстие Б в районе верхней части крыши закрываю полностью, а отверстие А (в нижней части крыши) только занавешиваю плотной светонепроницаемой тканью. Приточное вентиляционное отверстие В в нижней части у двери оставляю открытым, но оно закрыто мелкой решеткой (от мышей). На потолок вешаю красный фонарь, а на стенку 1 на высоте 170 см – психрометр для измерения температуры и влажности. На полу в обозначенных на рис. 1 местах устанавливаю терморегулятор Т и конвектор для подогрева воздуха.

Ульи в зимовник ставлю в два этажа. В верхнем этаже на полку у стенки 3 устанавливаю 4 улья, а у стенки 2 – два улья. На нижнем этаже под полками у стенок 2 и 3 стоят по 2 улья. Следовательно, всего в мой зимовник помещается 10 ульев. Когда в зимовку идет более 10 ульев, остальные ульи помещаю в холодный сарай, примыкающий к бане.

В таком варианте мои пчелки зимуют уже 15 лет, и при этом ни одной семьи не было потеряно. Хотя надо сказать, что теплоизоляция зимовника меня не в полной мере удовлетворяет. Собираюсь в ближайшее время стенки зимовника-бани утеплить снаружи листами пенопласта с дальнейшей их штукатуркой – такая технология на сегодня уже существует и прошла проверку.

Об опыте первой зимовки в этом зимовнике-бане я рассказал в статье "Опыт зимовки в обогреваемом помещении".

Валерий КОРЖ

Счетчик посетителей

1664417
Сегодня
Вчера
Неделя
Прошлая неделя
Месяц
Прошлый месяц
Всего
136
1238
3696
6251
19561
32564
1664417

Forecast Today
1056


Ваш IP:34.204.200.74